(DIY - W168): Substituição de óleo da direção e vedação da placa da bomba

vixi olha so

http://www.powercircuit.com.br/Produto-COMPONENTES-Capacitores-Eletroliticos-CAP-ELCO-AXIAL-2200UF50V-85C-16X40-NICHICON-versao-2401-2401.aspx

A bomba do w168-2001 faz apenas o ruido normal, igual ao do w168-2004. Quando fiz a troca do óleo pelo Pentosin, além da vedação da caixa da placa, drenei todo o óleo velho e a peneira estava limpa. A bomba do w168-2001 funciona normalmente e apenas desliga quando ocorre o esterçamento da direção até o fim do curso, para qualquer dos dois lados. Nesta situação, logicamente a direção fica pesada. Esterçando para qualquer dos lados tomando o cuidado de não chegar ao fim do curso, funciona de forma perfeitamente normal.

a minha fica assim como no video, vamos soldar capacitores novos pra ver.

Pode ser também os transistores com problema

eu desisti, coloquei os capacitores novos em paralelo, funciono, ficou pouca coisa mais leve. dai sai com o carro pra testar, acendeu a luz novamente do airbag, e parou de funcionar a buzina, sendo que nem mexi nessa parte. vadia que pariu, o fusivel da buzina ta boa.  vo instala um rele pra ve se funciona, se nao funcionar da um jeito de compra outra bomba, pra essa bomba.

apelido do meu é carro bomba.

Ainda não fiz a troca dos capacitores e portanto não posso dar o veredito para o problema da bomba do meu w168-2001 A160. No caso que mencionas acima, entendo que confirma a suposição anterior baseada no alto ruido de operação e na falta de pressão no circuito hidráulico de direção confirmado mesmo sem medição de pressão pela direção pesada. 
É preciso lembrar que aquilo que chamamos de bomba de direção, é na verdade um conjunto composto por um motor elétrico controlado por um circuito eletrônico que regula a rotação deste motor elétrico de acordo com a velocidade do veiculo e uma bomba hidráulica que acredito ser do tipo de palhetas pelo tipo de ruido gerado pela tua. No caso do seu A190, me pareceu pelo ruido que a parte da bomba hidráulica está pifada então, não adianta nada fazer qualquer coisa na parte elétrica pois o problema não está ai. A parte da bomba hidráulica, nem aparece como possível de desmontar e muito mais difícil de conseguir as peças para a reparação. Seria preciso conseguir uma sucata e desmontar a mesma para saber de que tipo é e das possibilidades de reparação. Parece-me que pelo menos até agora ninguém se aventurou por ai. Sabendo-se o procedimento de desmontagem e havendo as peças necessárias, não tendo ocorrido dano na carcaça da bomba, seria perfeitamente plausível a reparação. O problema é que o fabricante não concorda com isto e não disponibiliza as peças. Só da a alternativa de troca do conjunto motor/bomba completo.

nao possui danos a carcaça meu pai testou o induzido tudo ok. Depois da troca dos capacitores, ele parou de ficar daquele jeito, funcionando e parando, deu estabilidade puza o óleo, o problema é, que fivca dura nao igual antes, mas dura.  vou adaptar rele, to acha do que a placa que esta com problema

Não é a carcaça do motor elétrico da bomba. O problema está na bomba hidráulica que mesmo com o motor rodando não produz pressão hidráulica. A parte elétrica pode estar toda OK, se a bomba hidráulica estiver ruim, não vai funcionar a assistência hidráulica que faz a direção ficar leve.

ah entendi, problema que nao tenho nada pra medir, nenhum manometro.

Nem precisaria medir. Com o ruido que a bomba faz, oque indica que o motor elétrico está funcionando porém a direção continua pesada significa que a parte hidráulica da tua bomba não está funcionando a contento. Ou não tem pressão ou a pressão está muito baixa e não tem condições de acionar o circuito hidráulico que aciona o rack da direção deixando-a mais leve.

Troca dos capacitores eletrolíticos grandes da Bomba hidráulica de direção:

Fiz ontem a troca dos dois capacitores eletrolíticos de grande capacidade e dos quais desconfiava, devido a oscilações na tensão de alimentação do alternador. Na falta de substitutos com exatamente as mesmas características físicas e eletro-eletrônicas dos capacitores originais, como teste usei os melhores que consegui.
Recapitulando, precisava chegar o mais próximo possível de algumas características criticas, ou seja:

1 - temperatura de operação (-40 ºC / +125 ºC)
2 - isolação elétrica  (40 VDC)
3 - dimensões físicas (diâmetro e comprimento)
4 - tipo de construção (axial )
5 - capacitância total próxima de 2920 uF. (tolerância - -20%/+20% no grande e -10% / +20% no pequeno)

Como não foi possível encontrar a combinação de 2700 uF + 220 uF = 2920 uF, resolvi utilizar as capacitâncias que encontrei com VDC mais alta que os 40 volts necessários ficando com a seguinte configuração:



Capacitores originais a serem substituidos por estarem pifados.



Faixa de temperatura de operação dos capacitores de substituição encontrados.



Capacitância e voltagem de isolação. Notem também a emenda que precisou ser feita em um dos terminais para alcançar o ponto de conexão no alojamento. 



Na montagem final, ainda antes da soldagem, pode-se notar que ocupam quase todo o espaço dos capacitores originais não ficando com muito jogo que fatalmente poderá provocar a quebra das soldas ou dos terminais.


Capacitor 1:  2200 uF x 63 volts de isolação - temperatura de operação -40 ºC / +105ºC - construção radial - diâmetro e comprimento inferior aos do original. 

Capacitor 2: 680 uF x 50 volts de isolação - temp operação -40 ºC / +105 ºC - construção radial - diâmetro e comprimento inferior aos do original.

Capacitância total obtida para conexão em paralelo: 2200 + 680 = 2880 ou seja apenas 40 uF abaixo da configuração original (1,37% abaixo dos 2920 uF) porém muito melhor que a dos capacitores velhos e pifados.

A temperatura de operação, embora não sendo o ideal que seria igual ou maior que os 125ºC, não está tão longe do desejado. Será lógico de se esperar uma vida util muito menor.

Encontrei muitas dificuldades tanto para remoção da solda antiga como para fazer a nova soldagem, por limitações do meu soldador que é de apenas 100 watts, tipo pistola e por não dispor de fluxo (pasta de soldagem). Usei o tipico fio de solda encontrado no comércio em geral.

Fiz a substituição, remontei tudo completei o óleo e "voilá", a variação de tensão mesmo em marcha lenta diminuiu bastante. Hoje, fiz o teste de estrada e rodei uns 40 km não havendo nenhuma ocorrência de desarme da bomba ficando a direção pesada. Ainda não quero dizer que o problema está resolvido antes de testar por mais tempo. Na estrada, com motor em regime de uso normal (2000 a 3000 rpm), com faróis ligados não se notava mais a oscilação na intensidade das luzes do painel de instrumentos como ocorria antes.

Confirmado o sucesso da empreitada, com mais alguns dias ou semanas de teste, vou tratar de importar os dois capacitores, com as mesmas características dos originais e apropriadas para operação com muita vibração e alta temperatura, além de construção reforçada e com terminais axiais. 

As fotos ficaram invertidas na transmissão mas estão na posição correta, tanto no Dropbox, como na camera do cel. Depois tentarei corrigir.

Beleza! Gostei do que fizeste e ainda relatou aqui, serve não apenas para quem tem um Classe A. Parabéns e obrigado por compartilhar.
Abraços,
Sergio

o meu sem chance, ou desmonto essa porcaria de carro ou troco muito problema ninguem quer pegar. so riquinhos vao em mecanicas boas.

Só tem "profissa" aqui. Às vezes fico até envergonhado em dar alguns pitacos. Por enquanto só estou aprendendo. : )

Que nada, a gente está sempre aprendendo. Espero que possa ajudar a outros companheiros apreciadores destas máquinas. 
A propósito da vedação da tampa da placa eletrônica desta bomba, sempre achei que a engenharia alemã não poderia ter deixado passar batido um problema tão grave, reconhecido inclusive como o calcanhar de Aquiles do Classe A. Claro que continuo achando que a vedação extra com silicone é interessante fazer porém ontem na desmontagem da bomba do nosso w168 - 2001, constatei que existe um anel de vedação de borracha, que não e facilmente visto quando se faz a desmontagem. Este anel faz a vedação entre a tampa (preta em plastico) e o corpo da bomba. Ao fazer o engate da tampa nas orelhas de carcaça é necessário uma boa pressão e com isto fica feita a vedação. A aplicação de silicone tranquilamente vai ajudar a melhorar esta vedação mas acho que será mais importante vedar a entrada dos fios de alimentação que ficam na parte superior por onde me pareceu não haver uma vedação de melhor qualidade além de ficar na posição vertical.

Ponto de entrada da alimentação elétrica da bomba hidráulica de direção conforme encontrada no w168-2004 da minha filha (ainda sem a vedação).


Vedação feita com silicone e envolta com fita isolante em camadas, melhorando a impermeabilização da caixa da placa.


Outra vista da vedação do ponto de entrada de alimentação elétrica da caixa da placa da bomba.

Bom dia. Gostaria saber se uma lata de 1L de fluído Pentosin CHF S11 será suficiente para efetuar a troca do fulído do sistema todo. O mecânico que mexeu no meu A190 viu que o nível do fluído estava baixo, e completou com um óleo que não é Pentosin CHF S11, mas um que era indicado para os veículos da GM e da Saab. Agora, quero trocar o óleo todo, mas não encontro esse da Pentosin aqui em São Paulo (imaginem em outras cidades). Vejo algumas ofertas no Mercadolivre, mas eu tenho receio de fazer compras nesse site e prefiro comprar numa loja física. Peço, por gentileza, a informação sobre a quantidade certa do óleo e indicação de uma loja que vende tal óleo. Desde já agradeço. Abs.

Encontrei o fluído. Na própria CSS da MB(Caltabiano) . Custa 133 reais por lata. Abs.

Uma embalagem de 1L do CHF11S é mais do que suficiente para troca mesmo via diálise.

Além de Pentosin encontra-se também Febi.

Iup!, Irei fazer isso nas minhas próximas férias. Nesse fim de semana está reservado para eu trocar o tanque de combustível que, não teve jeito com Superbond, comprei outro por 115 reais aqui em São Paulo. Vou protegê-lo envelopando-o com fibra de vidro.

paterod, obrigado pela informação. Comprei duas embalagens da CHF por 102,76 reais cada. Então, isso daria para mim para fazer duas diálises. Abs.

Prezado minssama, você precisa de apenas 0,80 litros para a reposição completa. Fazendo a troca em casa (já fiz em duas w168), não consegui completar a troca de todos os 800 ml. Cheguei talvez a uns 600 ml apenas. Isto mesmo fazendo a torção da direção para os dois lados até o final do curso para expulsar o oleo velho que fica dentro do pistão onde fica a cremalheira. Para aumentar mais a diluição do oleo velho com o novo e apropriado, enchi o reservatório quase até a boca enquanto fazia aquelas dezenas de viradas de direção de lado a lado, com o carro suspenso e sobre cavaletes. Apenas depois de deixar de ver bolhas aparecendo, retirei o excesso de oleo até deixar no nivel correto e liguei o motor para continuar a virar o volante para os dois lados mais algumas vezes. Mesmo assim, o nivel do oleo não baixou mais. Agora para continuar a "hemodialise" trocando óleo parcialmente contaminado por óleo novo e bom, tenho feito a retirada do óleo do reservatório e substituido por óleo novo até o nivel correto. É um processo lento porém permite a lavagem gradativa do sistema e sem usar nenhum produto de limpeza. Paguei R$110 pelo Pentosin no distribuidor oficial e o preço na revenda MB era de R$170.

Valderifs, Os fios brancos precisaram ser desencapados para fazer a soldagem naquelas duas placas metálicas que ficam de cada lado da gaiola plastica de proteção e alojamento dos capacitores. A foto foi feita enquanto preparava a fiação para a troca dos capacitores. Conseguindo capacitores do tipo axial ou seja com os terminais um em cada extremidade, não seriam necessárias emendas de un dos fios como no meu caso. Bastaria colocar os capacitores novos no lugar, fazer a soldagem e cortar o excesso de comprimento dos mesmos.